ウォルト・スターンズが、太陽とフラッシュを組み合わせてよりダイナミックな写真を撮る方法について説明します。
写真はウォルト・スターンズによるものです。
水中写真に関しては、ブルーになることは必ずしも悪いことではありません。水中写真家として、私たちは素晴らしい広角画像を撮影するために必要な理想的な条件を切望しています。それは、海に明るく鮮やかな青色を与える優れた水の透明度と十分な日光から始まります。
次に、注目を集める被写体を撮ります。頭上を通り過ぎる巨大なマンタ、難破船を探検するダイバー、壁を滑空するウミガメやサメなどがその例です。写真の焦点となる被写体が何であれ、適切な照明を追加して、前景で適切に照らされるようにする必要があります。ただし、象徴的な画像に最後の仕上げを加える、魅力的な背景の青の色合いを捉えるには、もう 1 つの手順が必要です。
太陽とストロボの間のそのレベルの対称性を達成することは、多くの才能ある水中写真家が習得するために熱心に取り組んできた芸術形式です。
光で描く
写真という言葉は、光を意味するギリシャ語の「photos」と、描く、スケッチする、またはペイントすることを意味する「graphos」に由来しています。いわば、カメラのセンサーがキャンバスであり、カメラの 3 つの主な変数である ISO、絞り、シャッター速度が絵を描く道具の役割を果たします。これらの 3 つの変数を操作して希望する結果を生み出すために使用するパレットは、露出トライアングルとして知られています。
ご存知のとおり、シャッター速度が長いほど動きがぼやけ、シャッター速度が短いほど動きが止まり、絞りが小さいほど焦点深度が深くなり、ISO はカメラのセンサーの光に対する感度を弱めたり強めたりします。
マクロ撮影では、露出トライアングルの 1 つの変数は、フラッシュからの光を最適化するためにほぼ完全に使用されます。水中フラッシュからの光のバーストが約 1,000/XNUMX 秒続くことを考えると、フラッシュによる露出への影響は、シャッター速度が遅いか速いかに関係なく同じになります。カメラの最高同期速度と同じか、それよりわずかに遅いシャッター速度を選択する理由は、存在する可能性のある周囲の光の量を打ち消すためです。
自然光がなくなると、写真家の注意はフラッシュの出力とレンズの絞り値を制御するパワー設定に移ります。ほとんどのマクロレンズで最大限の焦点のディテールと解像度を得るには、f/19からf/32の絞り値が必要です。カメラのISO設定が重要なことはめったにありません。 問題 マクロ撮影では、ISO 100 から 200 の範囲で撮影するのが一般的です。対照的に、屋外の風景や自然を撮影する写真家は、露出トライアングルを別の方法で操作し、カメラの ISO、絞り、シャッター速度を重視し、周囲の太陽光の可用性に基づいて設定します。
露出トライアングルと露出ダイヤモンド 広角水中写真の分野では、従来の露出トライアングルは、フラッシュと太陽の両方の要素を同時に考慮するのに適していないため、不十分になります。これを行うには、スタジオ写真家の間で好まれる、より適応性の高いモデルを使用する別の方法論が必要です。これは露出ダイヤモンドと呼ばれます。
いくつかのイラストでは、ISO、絞り、シャッタースピード、フラッシュが4つの主要な基礎として表され、隣接する2つの三角形、またはダイヤモンドのように配置された正方形として示されています。私が好むバージョンでは、絞りがISOの反対側に、フラッシュパワー設定がシャッタースピードの反対側に配置されています。
ある意味で、露出ダイヤモンドは一種の計算尺です。絞り側は、レンズの光学要素を通過してセンサーに届く光のバルブを表します。これは、光源に関係なく、レンズの絞りによって決まります。前述のように、絞りの変更 (絞りを下げる、または開く) により、光学被写界深度が定量化可能な変化を生じます。
逆に、カメラの ISO を調整して、カメラ センサーの光に対する感度を増減することで、絞りのシフトを補正することができます。センサーの光に対する感度を上げるとノイズの存在が増幅され、感度を下げるとノイズの存在が抑えられます。
ハイスピードシンクロを除いて、シャッタースピードはフラッシュによって作り出された前景の被写体の露出に基本的に影響しません。広角で撮影する場合、シャッタースピードを 1/60 (遅くなるとモーションブラーのリスクが増します) と 1/200 ～ 1/250 (ほとんどのカメラがフラッシュとシンクロできる限界) の間で切り替えても、前景の被写体の露出にはほとんど影響しません。
これらの変数のいずれかを増減させると、通常、もう一方の変数にもいくらかの変更が必要になります。フラッシュ + 周辺光 = 露出の式は、前景の被写体を照らすフラッシュの役割と、背景を適切に照らしてよりダイナミックな効果を生み出すのに十分な周辺光を提供することのバランスを表しています。
補足として、カメラの機能を絞り優先 (A または AV) に設定することはお勧めできません。この設定では、絞りの位置に基づいて露出のすべての側面が決定され、適切なシャッター速度、場合によっては ISO もカメラが決定することになります。
カメラにこの制御を与えることの欠点は、シャッター速度がフラッシュに許可されている同期速度を超えたり、速度が遅すぎて予期しないモーション ブラーが発生したりするリスクがあることです。プログラム モード (P) はさらに悪く、ISO 制御はできますが、絞りとシャッター速度は制御できません。これが、手動で撮影することが高品質の水中画像を実現する最良の方法である理由です。
すべてをゲームに組み込む
「ダイビングを計画し、計画通りにダイビングする」というモットーを借りて、水中撮影者は、深度、場所、水の状態、被写体などのダイビングのパラメータに基づいてカメラの設定を事前に決定する必要があります。
広角の場合、私が好む絞り範囲は f/8 から f/11 で、十分な被写界深度が得られます。f/5.6 でも、十分な被写界深度が得られるため、前景のほとんどすべてに焦点を合わせることができます。
ここで強調したいのは、被写界深度に過度にこだわるのではなく、レンズが立体的な奥行き感を生み出す能力に重点を置くべきだということです。
被写界深度（焦点が合っているものと合っていないものの範囲）と混同しないでください。次元深度は、広角の風景がどのように解釈されるかに関するものです。次元深度は、広角レンズ、特に超広角の直線レンズや魚眼レンズの光学特性によって生み出される現象で、強制的な遠近感を生み出し、画像内のすべてのものが実際よりも遠くに見えるようにします。この同じ特性により、見る人は、画像内の水の透明度がその時よりも良くなったと錯覚することもあります。
私がよく言うのは 「グレート・ワイド・ライ」
個人的な経験から、絞り値を上下に調整する余裕を十分に作るには、状況に最も適した ISO 設定を見つけることが最善の方法であることがわかりました。たとえば、周囲の光が強い場合 (明るい晴れた日、水深が 60 フィート未満、白い砂底など)、シャッター速度を 200/1 ～ 125/1 秒、絞りを f/180 または f/8 に設定できる場合は、ISO 11 から始めるのがよいでしょう。
周囲の光が少ない場合 (曇り空、作業深度が深い、水中の視界があまり良くない、暗い底など)、カメラのセンサーのゲインを 400 ISO に上げると、希望する絞り値とシャッター値を維持できます。このような状況では、シャッター速度は露出時の光を制御するよりも動きを制御する上で大きな役割を果たすことがわかっています。そのため、基本シャッター速度として 1/125 秒を組み込むと、絞りに集中できます。
水中に入ったら、まずダイビング前に測定したすべての変数が正しい範囲内にあるか確認します。水中のさまざまなゾーンでいくつかのメーターの読み取りを行います。私の現在のカメラ、ニコンD850は、ほとんどのカメラと同様に デジタル SLR およびミラーレス カメラには、マトリックス (評価)、中央重点、スポットの 20 つの主な測光モードがあります。30 つのうち、私は中央重点測光の方が好きです。これは、フレームの中央 XNUMX ～ XNUMX% の部分を測光するため、水柱の上下に存在する周辺光の量を正確に判断できるからです。
この練習の一環として、太陽の位置、晴れているか曇っているか、底が暗いか明るいかなど、周囲の状況を頭の中でメモします。ゴールディ ロックスのように、あなたの目標は、完璧なレベルの周囲光を捉えるために必要な「ちょうどよい」絞りゾーンを決定することです。
消滅させるのではなく、強調する
どの絞りと ISO 設定が最もバランスが取れているかを計算した後、撮影にどれだけのフィルフラッシュが必要かに注意を向けることができます。
現在、広角用途で販売されている水中ストロボの大半は、GN が 22 から 33 です。Retra などの一部のメーカーは、100W と 150W のワット秒で定格を表示していますが、どちらもほぼ同じです。これらのストロボの GN 定格 22 は、通常、ISO 100 に基づいています。22 という数字は、22 フィート離れた場所で f/11 の露出を達成するために生成できる照明の量を示しています。距離が 5.6 倍になると、同じ露出がほぼ半分の f/6.3 程度になります。距離が XNUMX 倍の XNUMX フィートになると、現実的には f/XNUMX 程度、おそらく f/XNUMX 程度になるでしょう。
照明が急激に低下する原因は、水が空気の 800 倍の密度があり、プランクトンやほこりなどの光を奪う微粒子を含んでいる可能性があるからです。100 フィートの視界が得られたとしても、霧という媒体を通して撮影していることになります。
多くの場合、広角水中写真撮影におけるフラッシュの主な役割は、光源がどこから来たのかを明らかにすることなく、より明るい色を引き出すように被写体を照らすことです。
より自然な照明を実現するために、私は TTL の使用を避ける傾向があります。TTL の測光システムは、前景の被写体に当たるストロボの光と背景の周辺光を区別するのに非常に問題があることがわかったからです。背景が非常に明るい場合、センサーはストロボから十分な光が放射されていると誤認し、ストロボを早めに遮断してしまう可能性があります。
一般的な結果は、露出が平坦で、色とディテールが欠け、背景が白飛びしてしまうことです。対照的に、周囲の光があまり目立たない深さで TTL モードで撮影すると、測光がレンズのすぐ前にある前景の被写体から戻ってくる光のみを記録し、背景にある光を無視するため、逆の効果が得られます。
ストロボを手動モードにすると、すべての制御がユーザー自身で行えるため、必要な光の量を決定できます。
広角に適した水中ストロボのほとんどは、マニュアル モードでフル、1/2、1/25 のパワーを提供します。太陽に向かって撮影し、直接逆光になっている被写体を照らすのでなければ、フル パワーはおそらく必要ありません。ほとんどの場合、1/2 から 3/4 のパワーで十分です。
どのようなプロセスでもそうですが、パワーアップまたはパワーダウンにどの程度の電力が必要か感覚をつかむには、ある程度の試行錯誤が必要になります。
最も素晴らしいのは デジタル 写真撮影の優れた点は、テスト撮影を 1 〜 2 回行い、それをカメラの LCD に即座に表示して、直前の露出がフィルフラッシュで多すぎるか少なすぎるかを確認できることです。
まとめると、海が青いときは、それを写真に表現しましょう。次回のコラムまで、楽しい撮影を！
限界を超える
ご存知のとおり、「常に望むものが手に入るとは限らない」のです。屋外での自然写真撮影では、環境条件が理想的ではなく、与えられた状況で対処しなければならない場合もあります。
そのうちの 1 日は、メキシコのリビエラ マヤ地域への旅行中に起こりました。そこでは、セノーテ アンジェリータでのダイビングに 1 日だけ予約していました。
セノーテ アンジェリータが興味深いのは、円形の井戸のような陥没穴で、底が約 180 フィートの深さにあることです。このセノーテの特徴は、100 フィートの地点にある硫化水素の厚い層です。この層の上には、大きな木の幹や枝がごちゃ混ぜに積み重なった大きな崩壊物の山がそびえ立ち、濃い霧に囲まれた島の幻想を作り出しています。その日直面した問題の XNUMX つは、空が非常に曇っていて、周囲の光量がほとんどゼロだったことです。崩壊物の山の上をホバリングするダイバーを撮影すると同時に、底の硫化水素と上から差し込む太陽光の両方を見せたかったのです。つまり、ISO を非常に高くする必要がありました。
Nikon D500 の ISO を 2000 ISO に上げると同時に、シャッター速度を 1/60 に落とすと、Nikon 4.8-8 魚眼レンズで f/15 が使えるようになりました。絞りをここまで開いても、この魚眼レンズは驚くほど優れた被写界深度を保ちます。この方程式での私のストロボ (Sea & Sea YS-250 のペア) の主な役割は、側面の雑然とした枝を少し埋めることでした。Nikon D500 カメラ、Nikon 8-15mm 魚眼レンズ、Sea & Sea YS-250 ストロボ 2000 個を使用して、次の設定で撮影しました: ISO 1、シャッター速度 60/4.8 秒、絞り f/XNUMX、ストロボは手動で ¼ 出力に設定。
私に最も近い故障の山です。ISO をここまで高くすると、別のことが分かりました。画像内のセンサー ノイズを恐れるという考えは、少し過大評価されているということです。
はい、高 ISO を使用すると、光不足により画像に粒状感として定義される視覚的な歪みが生じるリスクがあります。また、ショットの影の部分にはノイズが多少ありましたが、後処理で少しノイズを軽減すれば対処できる程度でした。しかし、ここにあります。セノーテ アンジェリータにはすべての要素があります。上から差し込む日光が、ダイバーが手持ちのライトの光を当ててホバリングすると、下にある硫化水素の白い雲が照らされます。
この記事は、 スキューバダイバー北米 #14.
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